自 2022 年起，《纽约时报》在每年纽约马拉松期间，都会推出一篇与跑步相关的专题报道——从“26.2 英里的时尚秀”，到“最佳时尚造型”，再到“九大经典造型”。这些标题本身就说明了一件事：在马拉松名额一签难求的今天，跑步不再只是简单参与，同时也在被赋予一种风格化的时尚标签。

　　是的，这是一场全球性的流行，Steppy 今年的年度品牌讨论第一次明确指向了跑步领域。最终的结果或许并不让大家意外——Satisfy，在一众跑步品牌中堪称“时尚领头羊”的一个。

　　围绕 Satisfy 的讨论，很少停留在“好或不好”这样的层面，而总是反复回到一些无法被轻易归类的问题上。它更像是一种跑步文化，还是一个带有信仰色彩的圈层？又或者说，它所代表的跑者，究竟是在认真训练，还是在进行一场风格化的表演？

　　当一个原本开放性的问题，被越来越多人试图做成单选题时，争论才会出现。接下来的这些提问并非争论的起点，而是如何深入理解我们眼中这个“年度品牌”的巧妙路径：它为什么足够特别？它为什么能够成功？

　　作为 Satisfy 的创始人兼创意总监，Brice 很早就意识到了青年反叛、音乐品味与着装风格之间的关联。16 岁那年，他创立了第一个滑板品牌 Biscuit，受父亲在 80 年代创立的法国牛仔品牌 Grenoble 影响，Brice 在 2000 年创立牛仔品牌 APRIL77。其定位为全球时尚商店中最具性价比的品牌，甚至在伊势丹百货、连卡佛等均有出售。

　　“我最大的梦想是从事音乐创作，同时拥有一个时尚品牌。这并非指成为设计师，而是拥有一个平台，让我能够以一种不局限于音乐的方式来表达自我。”

　　APRIL77 出现的时间点，正好踩在摇滚音乐、时装体系与街头文化彼此渗透的节点上，Brice 在其中尽情地融入朋克、重金属气质。在所谓的摇滚流行年代中，他虽未曾刻意成为公众人物，却已经积累起名声。

　　就在摇滚逐渐退出主流舞台、审美重新洗牌的同时，Brice 的个人兴趣也发生了转向。在创立 Satisfy 之前，Brice 并不是一个热衷运动的人，尤其排斥团体运动。但跑步是个例外，这项更个人化的运动远离竞争，允许人在重复的节奏中进入一种接近冥想的状态，抵达他所说的“The High”。

　　从代表 Cult 文化的 APRIL77 到以跑步为核心的 Satisfy，两者虽然诞生于不同时代，却共享着同一种内核：反叛。千禧年前后，穿紧身牛仔裤意味着态度。而在 Brice 看来，即便在今天，跑步依然带有反叛意味——在六十年代，女性甚至不被允许穿短裤跑步，更无权参赛。

　　过去十多年里，无论从技术层面还是面料层面，跑步装备的变化都没有我们想象中剧烈。真正发生转变的是应用场景：一件衣服不仅要穿着舒适，还要在照片中看起来赏心悦目。

　　Brice 刚开始跑步时，与大多数新手无异：一双新跑鞋，加上衣柜里“看起来能运动”的衣服。只不过他的衣柜里满是磨损严重的乐队 T 恤，这些破旧且有洞的 T 恤反倒给跑步过程提供了透气散热的作用，MothTech“虫蛀”短袖的故事就此诞生。一条功能性极强的短裤，搭配一件破旧的棉质 T 恤，也构成了 Satisfy 最初留给跑者的 Cult 印象。

　　从 Brice 本人的经历就能看出 Cult 与跑步互相交织的过程，以至于先后两个品牌也继承了这种“基因”。问题并不是「Cult，还是跑步？」，而是我们好像忘记了，最开始跑步时，不都是随手拿件破旧的棉质短袖？

　　运动服饰行业大多数面料都是聚酰胺纤维，而不是单丝纤维。Satisfy 尽可能地使用天然纤维，同时是率先推广棉质跑步服的品牌。 image：Satisfy

　　“我不想让它成为时尚导向的品牌（Fashion Brand），我想让它成为产品导向的品牌（Product Brand）。”

　　Satisfy 被视为“痴迷时尚”，或许更多是一种外界投射。Brice 在谈及与时尚界的关系时，反而刻意保持距离——他认为只是因为时尚从业者喜欢这些产品，才让 Satisfy 与高级时装产生了交集。相比之下，他更在意的是另一件事：如何将跑步文化带入设计师零售空间。并非是因为没人做过，而是在时尚语境中，“健康”往往最容易被忽视。

　　有趣的是，Brice 却用一种典型的时尚文化方法论在做 Satisfy：先构思内容，再围绕内容开发产品。这种文化思维在性能至上的跑步领域并不常见。他将其类比为一场演唱会，如果你喜欢乐队演出的这个体验，演出结束后很可能会去周边商品摊位买巡演 T 恤或纪念品，而 Satisfy 则代表着跑步的体验，其产品就是这种体验的周边商品，只不过运用了最先进的技术制作。

　　因此，这些“周边”并不局限于服装，也包括自主研发的跑鞋 TheROCKER、女装系列等。这些主动脱离跑步品牌“同温层”的选择，也是 Satisfy 被我们称为“年度品牌”的重要原因之一。

　　在「Run! Punk Run!」系列中，Satisfy 甚至挖掘出一张被遗忘的历史影像：传奇摇滚乐队 The Clash 主唱 Joe Strummer 在 1983 年参加伦敦马拉松的照片。Satisfy 将其印在一系列背心和短袖上，因为这是 Brice 热爱的摇滚与跑步结合的最佳范例。这不是为了复古时尚，而是对跑步文化另一种可能性的确认。

　　用时尚的方法来处理跑步产品，并非是 Satisfy 的服饰性能不足以说服人，而是 Satisfy 同样强调产品之外的内容与视觉氛围。Brice 想打造的不仅仅是跑步服饰品牌，更是一种与之相伴的全新跑步亚文化。

　　正是因为 Brice 认为如今不存在真正意义上的亚文化，所以他才想要打造。亚文化的本质是作为一种表达方式，但现在却看不见背后的任何信息，仿佛只停留在了美学层面，这是 Brice 针对 APRIL77 摇滚时期的感慨。当这种表达转译到跑步领域时，我们却看不到除了性能以外的附加信息。

　　在他看来，互联网的出现扼杀了亚文化clash节点配置教程，亚文化的精髓在于它对大多数人来说是隐形的，现在一切都讲究可见性。

　　Sarah Thornton 在《Club Cultures》中提出亚文化资本的重点：不是你做什么，而是你以什么方式、在什么语境下被承认为“内行”。这就引出一个现实问题：Satisfy 该如何被纳入由传统运动品牌长期定义的跑步规则？

　　这过程就引发了一种现象：以 Satisfy 跑者为代表的“时尚跑者”，在社交媒体和跑步圈层中与“真实跑者”形成了微妙的对立。我见过天刚亮在操场刷间歇的人，也见过傍晚穿着漂亮跑服只跑 5 公里的朋友。奇怪的是，只有后者需要不断证明自己是真的在跑。这些被称为“时尚跑者”的人，往往不是跑得不够，而是跑得太可见了。

　　时尚跑者本无错，错的是当跑者觉得除非穿着价值 1000 欧元的装备，否则就无法出门跑步的这种观念。风格也不天然对立于表现，相反，当身体与心理都处于舒适状态时，跑步才更容易持续。

　　Brice 也将这种跑者判断体现在细节中，Satisfy 的服装标签被放置在外侧以避免摩擦皮肤，同时无声地区分着使用方式——跑者会去掉标签，而将其视为生活方式的人则会保留。

　　Satisfy 在商品浏览页面为使顾客能直观感受反光细节，在浏览至相关设计时图片会自动切换成黑夜模式以增强反光效果（见上图）。 image：Satisfy

　　当产品本身就能容纳两种身份诠释时，它也就把选择权交还给了跑者，这种开放性自然会成为品牌的一部分。所以，在跑步世界里，Satisfy 不像传统意义上的性能品牌；在时尚体系中，它又拒绝成为一个纯粹的风格标签。

　　真正的问题在于，这些本就不该是单选题。年度品牌往往并不代表“最好”，而是代表一个时间段里人们正在思考什么、关注什么、争论什么。对比户外、自行车、攀岩等领域，跑步算是最晚被卷入审美与风格叙事的一个。而当跑步重新变得可以被观看、被风格化时，它也不可避免地引发人们讨论。

　　但争论并不意味着偏离本质，恰恰相反，它说明跑步终于开始承载超出成绩之外的意义。如果说今年有一个品牌站在所有争论的交汇点，那并不是因为它给出了答案，而是因为它让问题第一次被清晰地提了出来。

　　想象一下 Brice 所描述的 Satisfy 愿景：在产品的调音台上有一个功能旋钮和一个设计旋钮，你把这两个旋钮都推到最大，也不会听到任何失真或嗡嗡声。